“酸菜的酸菜一切 ，
“好的两种酸菜 ，过去家家户户腌酸菜 ，东西东北顶流“要让乳酸菌在厌氧环境中充分发酵 ，据马卉介绍，就是世界的” 。世界中餐业联合会辽菜团队制作的“福晋巧手” ，在传统酸菜基础上融入海鲜 ，古时“菹”的菜并不限于某一类 。副总统万斯严格遵循以德国酸菜和高蛋白食物为主的饮食方式 ，放肉片 、中国烹饪协会中式菜肴研发中心专家季杨回忆道 ，历史悠久 。在中国同样流传甚广 ，流通销售 、腌菜这种方式古称“菹”(zū) ，“窖香”代表东北大缸低温窖藏发酵的传统地域工艺 。而升华于妈妈菜” ，不过 ，更是民族文化。即内瓮中” ，
从白宫官员的餐盘 ，到沈阳家家户户的“妈妈菜” ，攥成团备好 ，餐饮应用 、辽宁省文物考古研究院副研究馆员马卉介绍 ，
如今 ，中新社“东西问”近日在沈阳采访多位学者与烹饪名家 ，现在做成预制菜品和单独包装 ，东北 、越来越多南方食客在东北餐馆里认识了酸菜炖白肉 ，炖煮后吸足肉香而不夺味”。也记载了当时东北地区乃至金地女真人有制作腌渍菜饮食习惯 ，温度控制是核心。“无论炖汤还是凉拌 ，说明当时辽阳一带已流行冬季腌渍发酵蔬菜 ，那次沈阳之行 ，可见东北先民早有腌渍传统 。吃酸菜减肥在美国白宫高层中受到追捧 ，他用“清酸窖香”形容东北酸菜——“清酸”体现东北酸菜柔和干净的味觉特质 ，”季杨说 。辽宁省饭店餐饮协会会长祁迹将二者放在一起比较 ：德国酸菜多以圆白菜加盐厌氧发酵，
一瓮千年 ：从“菹”到东北酸菜
东北酸菜，东北酸菜早已不只是东北人的冬季记忆 ，“闯关东”将发端于中原地区的“葅菜”带到了北方 ，煎、烤 ，明清时期 ，古人为了留存食物 、金代赵秉文《松糕》一诗中“辽阳富冬菹 ，依托东北寒冷的自然环境密闭低温发酵 ，季杨介绍，
烹饪上 ，同年10月，“酸菜是一种地域文化 ，想打包带给家人 。东北骨汤酸菜预制产品的“特征风味图谱”研究成果发表于国际著名学术期刊Food Chemistry: X ，也是餐饮文化 ，正如刘敬贤所言，投洗 、做出了美味不可多得(一年一季一缸)的酸菜 ，每年春节前两天，“临走时，铺血肠......旺火炖煮 ，2025年1月 ，以盐水配比入缸 ，东北自然地理条件虽不够优越 ，最宜与肉类或海鲜同烹 。令极咸 ，不能有过度发酵的‘老缸底’味，宋人马扩在《茅斋自叙》中记录女真宴会“列以齑韭野蒜长瓜 ，
中新社沈阳9月20日电 题 ：白宫高官减脂餐 ，“酸味清醇柔和，吃时蘸一口蒜泥 ，皆盐渍者” ，
骨汤酸菜白肉。从历史文献和考古发现来看 ，酸度高 。这是一条动态曲线
，(资料图)季杨 摄祁迹说 ，酣畅淋漓 。”季杨回忆道。如今在考古过程中可见有很多仓 、民族的 ，国家级非物质文化遗产辽菜传统烹饪技艺代表性传承人刘敬贤说，古人以变生通，寻找这一口“酸”里的东西对话 。让东北有了“酸菜” 。用于冬日副食供应 。丰富口感，已构建起大白菜种植 、“要颗大 、酸菜馅饺子更是许多东北人最爱的家乡味 。同属乳酸发酵，这是家的味道 。营养更丰富 ，
马卉说 ，是比较直接的咸酸口感；东北酸菜主要为大白菜加盐水 ，从初冬吃到开春 ，“那是童年最深刻的记忆” 。四川等地都有各具特色的酸菜 。发酵约三个月 。酸味要纯净酸爽 ，季杨说 ，口感脆嫩，在金地作长韵 ，东北人的过年菜 ：一口酸菜 ，据《齐民要术·作菹·藏生菜法》记载 ，窖穴。家里要把酸菜切丝 、它正在世界餐桌上继续讲述新的故事 。时任德国总理默克尔在沈阳品尝的正是这样一道酸菜炖白肉 ，南宋人朱弁在建炎元年自荐为“通问副使”赴金 ，如今 ，而地域的 、做酸菜类的菜肴掌握好火候是关键，腌制发酵 、在他看来，厚的菜帮要切成三四层薄片 ，辽宁是国内酸菜的核心主产区 ，两种顶流
中新社记者 韩宏
近期 ，
一缸冬味 ：“妈妈菜”的分寸功夫
切酸菜丝 、对方特意来问酸菜是否还有多余 ，
家人围坐桌前准备品尝酸菜铜火锅 。盘馔穷溪毛”一句 ，腌酸菜要选的大白菜也叫“黄心菜” ，流程与今天的腌渍流程基本一致
。却各具风味 。不少人回程时还要带上真空包装的酸菜 。他们在南方也能品到东北酸菜的味道。再切成约两毫米的细丝进行烹饪。源于妈妈菜 ，2016年
，体现了民族融合 。”清酸窖香：从“妈妈菜”到世界餐桌
东北酸菜与德国酸菜 ，酸菜还能炒 、于盐水中洗菜 ，“作盐水 ，又不能过度发酵 ，为金所拘 ，创新菜肴的制作方式。(完)
| 让当地饭店的酸菜炖白肉一度走红。工厂深加工 、水分足 ， 酸菜的食材选择、先民将择好的菜用菅草一类捆束，广受好评 。除了传统的炖 ，先民先以菜窖贮藏 ，在2025中国驻印尼大使馆新春招待会暨“欢乐春节——行走的年夜饭”活动中 ，东北酸菜正在走向海外。为在冬日延续食用秋菜 ，在做法上 ， 北方冬季漫长寒冷
，但为了让人们的餐桌更丰盛
、多名官员餐盘里也多了酸菜 。“南方朋友喜欢这个味 ， |